On passe notre dernière semaine au Rajasthan, dans les villes de Jodhpur et Udaipur. 

Jodhpur est surnommée "Blue City" puisque beaucoup de maisons sont peintes en bleu. Avant, c'était un signe distinctif pour les brahmanes, car ils vénéraient Krishna, une divinité au visage bleu. Aujourd'hui, les gens continuent de peindre les maisons de cette couleur puisque, parait-il, ça chasserait les moustiques et la chaleur?!

La ville est aussi surnommée "Sun City" car c'est l'une des villes indiennes où il pleut le moins. En effet, la région est très désertique et on y crève de chaleur.

On se promène dans la vieille ville à travers les petites rues. On arrive même à se perdre.

Les gens sont vétus un peu différemment: les femmes ont de grandes jupes et un grand voile transparent de la tête jusqu'en bas des jambes et les hommes sont souvent habillés en blanc avec un turban de couleur et portent moustache et boucles d'oreilles.

La ville est dominée par le fort de Mehrangarh qui date du 15ème siècle et a été habité jusqu'au 20ème siècle par les maharajas. De nos jours, c'est devenu un musée et nous passons une matinée à le visiter. C'est magnifique: Sculptures, vitraux, peintures... On imagine le train de vie fastueux de ces familles.

Puis on se rend à Udaipur en prenant un bus local, pas trop esquinté! Pendant la première partie du trajet, nous ne sommes pas très nombreux. Mais tout au long de la route, le bus se remplit et nous finissons les 7 heures de voyage plein à craquer. Nous arrivons à Udaipur sans encombre et sans retard!

La ville, très touristique, est située au milieu de collines et en bordure d'un lac. C'est d'ailleurs ici qu'a été tourné James Bond Octopussy.

Nous visitons le City Palace, un palais toujours habité par le maharana. Encore une fois, nous sommes charmés par la beauté et la richesse des lieux.

On assite aussi à un spectacle de danse et de marionnettes.

On passe ici nos derniers jours avant de partir à Mumbai, d'où nous prendons notre vol pour Madagascar.

Voyager en Inde, c'est pas de tout repos! On est toujours sollicité par les vendeurs, les rickshaws, les mendiants, ou juste les piétons. Les villes sont très bruyantes et on a du mal à trouver des endroits au calme pour simplement observer la vie.

On décide donc de passer quelques jours à Rishikesh, une ville plutôt tranquille aux pieds des montagnes et au bord du Gange. Celle-ci est devenue célèbre dans les sixties pour avoir reçue les Beatles, venus apprendre la méditation. Aujourd'hui, elle est considérée comme "La Mecque" du yoga. N'ayez crainte, on n'est pas devenu des hippies!

C'est aussi le point de départ pour les sources du Gange, un pélerinage important pour tout hindou qui se respecte!

Mis à part yoga, méditation et rafting, il n'y a pas grand chose de spécial à faire. On se promène, on se repose au bord des ghâts et on se baigne...oui oui!

Puis, nous retournons à Haridwar le temps d'une après-midi en attendant le train pour Delhi le lendemain matin. Comme d'habitude, nous nous baladons dans les ruelles et allons jusqu'à Har-Ki-Pairi. C'est là que les hindous viennent se purifier dans le Gange. Hommes, femmes et enfants s'y côtoient sans différence. Il y a énormément de monde et encore plus le soir pour la cérémonie du feu où les gens viennent prier et déposer des offrandes avec des luminions dans la rivière.

On part ensuite pour Delhi, la capitale. La ville est immense et on s'attendait à ce qu'elle soit plus occidentalisée que ça. Mais non, on reste bien en Inde!

On visite la vieille ville avec ses embouteillages de rickshaws et de charettes à boeufs.

Et le fort rouge:

On ne verra pas grand chose de plus, car cette fois-ci, nous tombons malade tous les deux, la nourriture aura encore eu raison de nous. C'est un peu plus fort que l'autre fois et nous passons une nuit à faire des allers-retours aux toilettes. C'est dans ces moments là qu'on voudrait être chez soi, dans une salle de bain propre... Au final, on a repris du poil de la bête rapidement, même si on a suivi pendant plusieurs jours le régime riz, banane, coca...

Nous passons quelques jours dans le Pendjab, plus précisement à Amritsar, à quelques kilomètres de la frontière pakistanaise.

C'est LA région des sikhs et la ville possède un magnifique temple doré, qui est le coeur de leur religion. Les sikhs portent tous le même nom de famille, Singh qui signifie "lion", et se distinguent facilement des autres indiens grâce à leur barbe bien entretenue et surtout un beau turban de couleur pour cacher une longue chevelure sacrée. Ils font partie pour la plupart de l'élite indienne et sont très attachés à leur culture qui prône l'honnêteté et le respect des autres religions.

Certains d'entre eux descendent de lignées de guerriers et il n'est pas rare de croiser ces hommes en costumes bleus portant fièrement un couteau autour de la taille, voir une lance, dans la rue!

Amritsar est une ville embouteillée et très bruyante. Heureusement, on trouve le calme à l'intérieur du Golden Temple. L'entrée du site est gratuite, il est aussi possible de manger et dormir contre une donation seulement. Après avoir déposé nos chaussures à la consigne et couvert nos têtes, nous rentrons dans ce lieu sacré. Entouré par des allées en marbre blanc, le temple doré se dresse au milieu d'un bassin. Nous passons du temps à regarder les gens passer. Ça ne s'arrête jamais mais l'ambiance est plutôt calme.

Depuis notre arrivée en Inde, les gens aiment nous prendre en photo, mais c'est ici qu'on se fait le plus photographier ou observer. A un moment, ils étaient pas loin de 20 à nous entourer. Certains nous le demandent gentiment tandis que d'autres nous photographient délibérement. C'est assez étrange.

Au bord du bassin, les gens n'arrêtaient pas de vouloir nous prendre en photo. C'est assez destabilisant au bout d'un moment, c'est un peu comme si on était des personnes célèbres! Faut dire aussi que Jonathan était beau comme tout avec son foulard sur la tête!

C'est aussi ici que Charlotte tombe malade à cause de la nourriture. Pourtant, la kulcha, espèce de petite galette de pommes de terre avec sauce et petits légumes, était vraiment bonne. Du coup, on se repose dans notre chambre à l'abri de la foule et du bruit.

Ça ne dure pas et une fois rétablie, nous allons à la frontière indo-pakistanaise assister à un spectacle surprenant. Rassurez-vous, nous n'irons pas tout de suite au Pakistan. En fait, chaque soir, pour la fermeture de la frontière, les autorités se livrent à un spectacle surréaliste.

En route:

Sur place, ca se bouscule:

Indiens et Pakistanais se font face, défilent comme des coqs, frappent du pied, bombent le torse, tout ça sous les cris des foules. On se croirait à un match de foot et il y a même un chauffeur de salle. Dans les gradins, le public est surexcité et crie des trucs du genre "vive Hindustan" et en face "vive Pakistan", puis tout le monde hue... Ça se finit par la descente des drapeaux, la fermeture des portes et tout le monde rentre chez soi.

côté indien

côté pakistanais

Ils vont nous faire un haka?

Bref, on rentre à Amritsar, on prends nos sacs et "zou", on passe une nouvelle nuit dans le train pour nous rendre dans l'Uttaranchal, tout près des sources du Gange.

 On poursuit notre route vers Khajuraho pour voir les fameux temples du "Kama Sutra". 

A part ses sites archéologiques, la ville n'offre pas d'intêret particulier. Nous visitons les temples côté Ouest, les plus interessants, les mieux conservés et les plus prêts du village.

Les façades sont recouvertes de sculptures très fines et parfois vraiment érotiques. C'est sans doute ce qui a rendu ces temples si populaires!

On ne connaît pas trop l'origine exacte de ces scènes d'amour, mais dans la culture tantrique, ça représente l'oubli de soi et l'abolition du temps. Un bon moyen pour rencontrer les puissances divines... Sur ce, on vous laisse méditer! 

 Puis, on repart directement pour Agra afin de visiter le monument phare de l'Inde: le Taj Mahal.

Après une journée de train, nous arrivons à Agra à la tombée de la nuit et prenons notre repas sur un toit d'immeuble. Alors que nous sommes seulement à 200m du temple, nous ne parvenons pas à le voir. Il est caché par d'immenses portes d'entrées. 

La légende raconte qu'un souverain tellement attristé par la mort de sa femme voulu construire un temple pour lui rendre hommage. Pour que l'architecte ressente la même douleur que lui et qu'il comprenne bien ses attentes, il tua sa femme...

Quoi qu'il en soit, il a fallu 22 ans de labeur pour ériger le monument le plus visité du pays... et le plus cher en droit d'entrée (750 roupies pour les étrangers (11,50€) contre 10 roupies pour les Indiens).

Une fois passé les murs d'enceinte et la porte principale, on découvre subitement le Taj Mahal: c'est majestueux.

Le mausolée se dresse devant nous comme un décor de cinéma. Il semble flotter dans les airs et la douce lumière matinale (6h-6h30) accentue sa légèreté à tel point que ça parait iréel.

Sur les murs, on trouve des versets du Coran, ainsi que des sculptures de fleurs incrustées de pierres semi-précieuses.

Nous nous promenons à travers le site et entrons à l'intérieur du Taj Mahal où tout est symétrique par rapport à la tombe de la reine. 

La visite est assez rapide: en 2 heures, c'est bouclé. Du coup, on se rassoit à l'entrée pour admirer encore un peu le Taj Mahal et profiter de nos 750 roupies jusqu'au bout!

Varanasi, ville mythique au bord du Gange, le saint des saints pour les hindous. On y vient de toute l'Inde pour se purifier et assister aux cérémonies. C'est aussi ici qu'on procède aux crémations. Une étape ultime pour les hindous qui permet de casser le cycle des réincarnations et de laisser son âme en paix. Tous les jours, des milliers de gens viennent faire des ablutions et prier. Le spectacle est prenant mais bien réel.

La ville accède au fleuve par de grands escaliers, ce sont les ghâts. C'est agréable de s'y promener et de s'imprégner de l'ambiance. Les gens se baignent, font leur toilette, lavent leur linge, les vaches s'y rafraichissent et sur les ghâts crématoires, on brûle les morts avant de jeter les restes dans l'eau.

le ghât crématoire

Les cérémonies du soir:

Derrière les grandes façades des ghâts, la ville se disperse dans un immense dédale de ruelles. Nous allons nous y perdre pour échapper à la chaleur. La vie est trépidente et c'est bondé d'échoppes de nourriture, de vêtements, de soie, de bondieuseries...

Nous croisons souvent des sadhus, de drôles de sages qui dédient leur vie à la prière. Ils sont souvent nus, couverts de cendres et passent leur temps à fumer des shiloms.

Que serait aussi Varanasi sans ses vaches? Elles sont de partout à déambuler, se coucher au travers des rues, à manger les ordures ou voler sur les étales des marchés, ou même à divaguer entre les bûchers des ghâts crématoires. Gare où vous posez les pieds... Elles ne sont cependant pas livrées à elles mêmes puisque chaque soir les propriétaires sillonnent les ruelles pour les ramener à l'étable et les traire.

Nous avons vraiment aimé Varanasi. C'est comme un concentré de l'Inde dans une seule ville. A voir des choses improbables, par moment on se demande si tout ça est bien réel (surtout les crémations). Mais c'est sans doute ce qui donne à Varanasi une atmosphère si particulière. Good karma!!